Дълбоко в Сахара, на мавританско приключение

Наричай ме постепенно, само че ми лишава известно време, с цел да схвана, че тръгваме на странствуване в Сахара.

Кацнахме в 2.30 ч. В Нуакчот и откакто се промъкнахме по несцепнените улици на столицата на Мавритан, ние прекарвахме няколко часа сън преди, в 7 часа сутринта и към момента дезориентирани, още един път разтърсваме през праха на сънливо -родовия град. След това се ударихме на брега, карайки на необятен плаж, сетивата ни заслепени от бяла светлина, отскачащи от атлантическата пяна и нападнати от миризмата на сол и треперенето на океана. Пристигнахме. Но къде?

Моята карта споделя Мавритания. Клиен сред Сенегал и противоречивата територия на Западна Сахара на северозападния бряг на Африка, четири пъти по-голям от Англия, само че единствено с 5 млн. Хора, той е обагрен в жълтото на картограф, острял против синьото на Атлантическия океан.

Това е повече или по -малко по какъв начин се появява в действителния живот. Пясък вдясно, океан вляво. Нашият мини-конвой от две пикапи на Toyota Hilux се движи при ускорение на празния плаж, като един комплект гуми в океана, а другият на уплътнения пясък, морски птици, които следват след нашето пробуждане. Има нещо обикновено в това да бъдеш, където Сахара тича в океана и океана в кавернозното небе.

Потоците от раци изтръгват от водата. Лодките се виждат върху набъбните, черни корморани, кацнали като призрачни моряци на извитите си корпуси. Ескадрила от пеликани излетява от пясъчна плюнка, която се хвърля ниско през водата при формиране на еднофайли.

нагоре по бреговата линия стигаме до разпространяване на къщи с плочки с ръждясали гофрирани покриви. Имрагуенът, чието име идва от берберска дума, означаваща „ хора, които ловят лов на риба, до момента в който вървят по морето “, са тук от Средновековието, употребявайки делфини, с цел да намерят облекла от алена кефал в плитките крайбрежни води. Традиционно Имрагуен бие водата с пръчки, изпращайки звукова вълна, с цел да възбуди делфините, като ги накара да прокарат кефал към брега и в мрежите на риболовците.

Когато посетим, има редици от кефал, нанизани, с цел да изсъхне, мигащи на слънце. Човек, обгърнат напълно в черно, ни демонстрира оранжево ботарга - втвърдена осолена рибена сърна - изсушаване от дървени ребрата като низ от празнични украшения. Животът е авариен. Дори оскъдната котка, която се впуска наоколо до щайга от рибари, наподобява втвърдена от песъчинка и сол.

Завиваме надясно от плажа на по -висок, по -мек пясък. Океанът, за толкоз дълго половината от нашата панорама, отстъпва, по-късно изчезва изцяло. Хоризонтът се цялостни с пясък. След минути сме заседнали и моторът кашля. Abdoullah Moustapha Houmeide и Amada Diaw, мавританският екипаж в предното транспортно средство, копае към гумите в ураган на ръце и прахуляк. Ние обръщаме, оборудваме мотора и по-късно револвер над дюната.

Едва след този нищожен случай - да се повтаря безчет пъти - той потъва: ще прекараме идната седмица в Сахара. Единствената вода, която ще забележим занапред нататък, си представям, е да се впуска в резервоарите в задната част на нашия пикап.

Нашите водачи са Роко и Томасо Рава, италиански братя, чиито вени се движат с пясък. Те израснаха в Сахара с родителите си, които опаковаха всичко в средата на 70-те години и се реалокираха в Нигер. От базата си в Агадес те водеха експедиции през Мавритания, Алжир и Чад.

„ Моите родители бяха номади “, споделя Роко, който се научи да кара камила на шест години и която беше аварирала на Land Rover по времето, когато на 10 години, както и италиански, братята са израснали, говорейки на чадски арабски и омаловажаващи пустинните езици, от тубуните на планините на Тибести.

Майка им ги образова. „ Уроците продължиха две минути, преди да избягаме в дюните “, споделя Роко. Братята прекараха няколко месеца всяка година в учебно заведение в Италия. Веднъж, когато съученик унищожи Лего на Роко, той се върна в клас на идната заран с нож на Туарег. Отмъщението беше отклонено от прекъсване.

първият урок на Rocco върви по този начин. Сахара е 9mn кв. Км, почти размерът на Китай. " Иконата е дюната - нелепости! " Той изсумтя. Ранните западни откриватели бяха толкоз взети от полета от дюни, че техните сметки преувеличиха повсеместността си.

Всъщност единствено към една четвърт от Сахара е чистият тънък пясък на въображението. Останалото е равнини на трошляк, наименуван „ Рег “, Скалисти „ Хамада ” плато, обемни планински вериги, солни тигани, сухи речни кревати и палмови оазиси. Пасището, а не водата, е загрижеността на номадите. „ Ако би трябвало да са на 80 километра от вода, само че до тревата, те ще изберат тревата. “

Експедицията е проведена от Уил Болсовър, създател на Natural World Safaris, като „ безпроблемни “, с цел да тества пригодността на маршрута за неговите клиенти, на фона на чувството за възходящ интерес към страната измежду пасажерите. Голяма част от Сахара е нестабилна, само че от края на 2021 година Обединеното кралство последователно омекотява предизвестията си против пътуването до Мавритания - през днешния ден огромна част, в това число съвсем целия бряг и голямото болшинство от нашия маршрут, е оценен „ Зелен “ (което значи просто „ вижте нашите препоръки преди да пътуваме “). Трябва да кажа, че в ръцете на братята Рава, които сред тях имат повече от 40 години опит в пустинята, се усещам изцяло в сигурност. Стигането до там също става по-лесно: както Air Maroc, по този начин и Mauritania Airlines усилват честотата на полетите сред Nouakchott и Casablanca, където има връзки с Мадрид, Париж, Лондон и Дубай.

Тази първа вечер ние лагеруваме под ковчежна дюна, с цел да съвпаднем с всяко факсимиле. Докато слънцето потапя, аз се качвам да виждам и пустинята, и небето светят в линии от оранжево, по-късно алено, по-късно лилаво.

В това, което се трансформира в позната рутина, екипът основава лагер сега, в който пристигнем, издигайки палатка в жанр бедуин за готвене и разгръщане на тежка маса за хранене и столове. Има модерни палатки за Уил и аз и зелен пластмасов чайник с вода за измиване.

Въпреки че това е предопределено да бъде главно пътешестване - няколко прорези под равнището на комфорт, които гостите на NWS ще получат - това е изненадващо коси. Нашите спални чували се подреждат от матрак и ястията са първостепенни: същата вечер имаме италианска наденица, домашна зеленчукова чорба и морски платик на скара с мавритански пикантен сос, с цел да поддържаме нещата оживени. Тук съм през март, когато дневните температури са в средата на 20-те, въпреки че през нощта дремя в вълнена шапка. Летните месеци от май до октомври, когато термометърът може да се промъкне през 40 -те, евентуално се заобикалят най -добре.

След закуска вървим. Спирам да си върша бележки и да изоставам. Когато погледна нагоре, сканирам 360 градуса: изтъркана пустиня във всички направления. Останалите са изчезнали. Признавам си за момент на суматоха.

Съединен още веднъж с транспортните средства, следваме писта по остарял маршрут на камили. Понякога сме слаломи, като че ли в ралито на Дакар, с цел да не се забием. Постепенно пейзажът придобива мехурче, среднозападно чувство.

Ние караме паралелно на железопътна пътека, която се движи на повече от 700 км от мини-орето в Зурат до пристанището на Нуадибу на брега на Атлантическия океан. Язденето на влака от желязо-орета, кацнал на черната руда, се трансформира в малко сензация в Instagram, само че неотдавна управляващите го не разрешиха.

Все отново желаеме да забележим влака, който с неговите 210 вагона е един от най-дългите в света. Abdoullah се излъчва, с цел да каже, че се доближава. Ние се разминаваме и клякаме по релсите, които се движат като филийки от живак към хоризонта. Мълчание. Появява се дребна черна точка, растяща по мярка, до момента в който след доста минути жълт локомотив гръмове върху нас, разтърсвайки рога му. Шествие от сиви вагони смила, дрънкалки и скърцане около в размазване на прахуляк и стомана, което продължава няколко минути. Грубната математика (не моята) допуска, че влакът е дълъг 2 км.

Ние се движим към Бен Амера, куполно монолит на плячкосване на гранит, висок към 600 метра. Той е втори по мярка единствено за Австралия Улуру, с напукана долна част, която ни принуждава да се измъкнем над рохкава канара при започване на нашето 90-минутно нанагорнище в задушаваща топлота. На срещата на върха сме възнаградени с божия панорама на пустинята, а по-късно още веднъж виждаме влака, пълзяйки като механична гъсеница. Докато слънцето залязва, пирамидалната сянка на Бен Амера се проектира върху осветения пясък.

Тази нощ вятърът се подвига, изпращайки пясък, който трепне като сняг. Някак си прониква в палатката, прахуляк косата и спалния чувал. На идващия ден за малко се причисляваме към път на асхата, несъвместима панорама тук, даже и да няма нито едно друго транспортно средство, което да наруши заклинанието.

Спираме в град Чум, където децата, които желаят дарове, се обаждат след нас: „ Монсю, Кадо “. Мъжете носят строшаване на облекла с шалове, обгърнати към лицата си, жанр, който ги защищава от пясъчни стихии и любопитни очи на непознати. Туарег даже се хранят под всеобхватните си шапки, криейки устата си от всеки, само че близки сътрудници.

Повечето от пустинните градове имат единична прашна улица и библейско чувство, с къщи на Adobe и постепенно движещи се колички за магарета. На пазара пясъкът е отрупан с изхвърлени опашки от овце. Табелите на месарите с ръчно рисувани изобразяват камили и гърбица Зебу. Връзната коза чака търпеливо от почерняла скара на барбекю.

Преминаваме през район от каньони и розови хребети, спускащи се до Чингети, феодален търговски център, учреден в AD777. Той е заобиколен от море от солидни дюни. Последователните генерации са издигнали отбрана против посегателна пустиня, която заплашва да задуши града в пясък.

Ние разрушаваме рутината си, като останем нощта в патладжан от розов камък. Има горещи душове и чисти чаршафи и сенегалски мед с прясно изпечен самун заран. Това е първокласно, само че необичайно ми липсва палатката.

В една от средновековните библиотеки на Чингети, Сайф Олд Ахмед Махомед, гледач в ръкавици с кремав цвят, изважда остарели книги, свързани с кожа и завърта високи истории. Седейки на пода, той провокира история и изпуска лирика. Той ни споделя приказки за игра в жанр табла, изиграна от номади, употребявайки камил Пуо като броячи-„ Сух пу “, той изяснява-и за страшна процедура на млади дами за хранене за брак, с цел да задоволи култа към затлъстяването. Усещайки отвращението ни, той отвръща, че западняците вършат същото, единствено непринудено. " Наричаш го Макдоналдс. " Той не подвига иго, само че Мавритания беше последната страна в света, която я отстрани - през 1981 година

транспортните средства се изкачват от Чингети в скалиста планинска верига, а по-късно надолу в бяла пясъчна котловина, където прекарваме утринно вървене необут над грациозните извивки на Дънс. Изглежда съвсем свещено да оставяме отпечатъци в нежно махалата си повърхнина, само че Роко споделя, че ще ги няма с първия ентусиазъм напразно. За разлика от това, отпечатъците в корав трошляк „ Reg “ могат да останат в продължение на десетилетия.

Спираме за обяд в оазис, буш с длани и клокочи с течаща вода и се потапяме в солено езерце, кълващо с риба.

Ние се настаняваме назад в рутината си. Разбрах напъните, нужни, с цел да държим нашата каравана на пътя - от фиксиране на яйца до фиксиране на плоски гуми. Има хипнотизъм за непрекъснато да бъдеш в придвижване.

Имаме една последна задача: Намерете последните оживели крокодили на Сахара в Гуелта на Матмата, далечен оазис. Това е дълго шофиране, което приключва с несигурна спънка над почернели камъни. Сега пешком, ние се спускаме през пясък и скали към „ Гуелта “, огромен натурален басейн, предпазен от стръмни скали. Там се настаняват на ръба на водата, има половин дузина крокодили, по -малки от техните братовчеди на Нил, само че също толкоз праисторически плашещи.

Ние лагеруваме над Гуелта. За мен се усеща като края на земята. Но до сутринта - и не за първи път - търговец на самотна жена е дошъл безсловно и е популяризирал мънистата и купичките си върху постеля. В пустинята споделя Роко, новините за непознати пътуват бързо.

На деветия си ден се връщаме назад в Nouakchott, като завършихме 1500 км верига. Плажът е препълнен с колички и коне и тълпи от бонбони хора, повече, в сравнение с сме виждали в дни.

Има очакващ бръмчане като риболовни лодки, завършени като огромни канута и боядисани в червени и блуси, са плеснати от вълните една след друга на брега, където обезвредят улова си. Пътуването ни в Сахара завърши. Завършихме там, където започнахме. До морето.

Details

David Pilling was a guest of Natural World Safaris (), which offers a 13-night tailor-made, privately guided safari to Mauritania from £4,575 per person based on eight travelling together, or from £9,995 per person for a group of two

Find out about our latest stories first — follow FT Weekend on И, и да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран